中国服企業がコスト優勢を失いました。他に何がありますか？

中国の労働力コストが大幅に増加したため、日本の各アパレル雑貨企業は中国での生産比率を下げ、一部の生産環節を東南アジアに移転する。

同時に、東南アジア諸国の優勢が日増しに際立ち、中国企業が無視できない強い競争相手となっている。

各種の新型貿易保護と先進国のグリーン基準の敷居が高くなるにつれて、中国服（000902、株吧）企業の粗放型発展の道はますます狭くなり、単純に安い値段で眼球を獲得する時代はもう過ぎました。精密化生産、ブランド化発展の産業転換の道は必ずあります。

ユニクロ（UNIQCLO）、H&M、ZARAなど

北京H&Mの専門店の中で、記者が服装の産地は多種多様で、中国、インド、インドネシア、トルコ、カンボジア、バングラデシュ、モロッコ、ブルガリアなどの「世界工場」からの服装がここに集まっています。

しかし、産地によって服装の質は玉石混交で、

ユニクロを熱愛している狄さんもこのような見方を示しました。

カンボジアが一番頼りないです。ベトナムも大変です。バングラデシュも大丈夫です。

彼女は自らの経験を例に挙げて説明しました。

流失した注文

中国の繊維製品は評判がいいですが、国際ブランドは中国以外の低コスト国家に生産を移転する計画は依然として秩序よく進められています。

日本経済新聞によると、中国の労働力コストが大幅に増加したため、日本の各アパレル雑貨企業は中国での生産比率を下げ、一部の生産環節を東南アジアに移す。

ユニクロが所属するファーストリテイリングは、低価格衣料品ブランドG.U.からバングラデシュ、インドネシアの工場に委託生産を増やし、中国以外の20%から30%の生産率を50%に引き上げる計画だという。

良品計画は3年後に中国での提携工場を229社から86社に減らし、中国からの調達比率を60%から半分に引き下げ、家具雑貨などの木材製品も東南アジアからの調達量を増やす計画です。

世界最大の貿易購買者である利豊のBruce Rockowitz社長は数ヶ月前、中国南部地域の給与の上昇は消費財のメーカーに転出を余儀なくされる可能性があると述べました。今後5年間で「かなり迅速に」コストの低い地域に転向し、中国西部、インドネシア、ベトナム、バングラデシュなどを含む。

青山商事はベトナム、ミャンマー、カンボジアに続き、今年もインドネシアで委託生産を開始します。東南アジアの工場は主に縫製工程を担当しています。必要な布地は依然としてイタリアと中国から仕入れています。

移管生産のほか、中国以外の地域にも新工場を設立する会社が相次いでいます。

TSIホールディングス傘下の東京STYLEは10億円を投資し、今年8月からベトナムに新工場を建設する。

婦人服ブランドのHoneysは今秋、ミャンマーの新工場で生産を開始する。

聞くところによると、この2年間、中国の労働力のコストは倍になりました。現在はバングラデシュの5倍ぐらいです。

縫製工程は主に最新の設備に頼っていますので、熟練労働者は必要なく、中国以外の地域に徐々に移行し始めました。

しかし、現在日本の周辺で縫製と織布の工程を担当する能力があるのは中国だけです。そのため、縫製工程以外の生産は引き続き中国で行われます。

「世界最大のOEM工場」と称された朝風グループの尹国新会長は、今年8月から国際ブランドの注文が著しく減少し、東南アジアへの移転がますます激しくなっていることを本紙の記者に確認しました。

「日本ブランドだけでなく、欧米ブランドも同じです。

時間が経つにつれて注文が少なくなります。」

尹国新直言。

しかし、彼はまた、晨風集団企業の中高級商品は依然として人気があり、産業チェーンの完備と精緻などの面での優勢を備えていると述べました。

しかし、中高級品は注文の5%～10%だけを占めています。国際ブランドがローエンドの廉価量販ルートで勝つ背景には、確かに東南アジア諸国と競争できません。

中国紡織品輸出入商会（以下、紡績商会）の関係者によると、国際ブランドが一部の産地を中国に移す現象は、3年前から徐々に始まっている。

例えば、アディダスの主席は3年以上前から公言していましたが、中国の給与が高いということで、インドやベトナムなどへの引っ越しを始めました。

2008年の年末には、ユニクロのファーストリテイリンググループはすでに香港系繊維工場と互いに太すぎて、服製造工場の晶苑とバングラデシュの企業と合弁会社を作って、バングラデシュで生地と服装を生産しています。

ファーストリテイリングの製品はもともと約85%が中国で製造されていましたが、ファーストリテイリングは中国の海外生産を3分の1に増やし、コストを削減し、中国への依存を減らすためです。

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コスト競争の優位性は何ですか？

紡績商会の担当者によると、ここ数年は注文移転の問題が続いていますが、今年は特に深刻です。

主に国内労働力のコストが剛性に成長し、綿などの紡績原材料の価格が高すぎるため、多くの顧客が中国製品の価格上昇に耐えられなくなり、大量の低級製品の加工生産をバングラデシュ、ベトナム、カンボジア、インドネシアなどに移転しました。

清科研究センターのアナリスト、張亜男氏はさらに、2009年以来、中国の労働力コストの上昇、人民元の切り上げ、原料価格の変動、ローン金利の引き上げなどの要因で企業経営コストが増加し、中国紡織企業の国際競争力に影響を与えていると指摘した。

国内の賃金コストはずっと上昇しています。労働者の賃金はこれまでに20%上昇しました。

尹国新説

東南アジア諸国の優勢が日増しに際立っており、中国企業にとって無視できない強力な海外競争相手となっている。

その優勢は主に労働力、為替レート、輸出優遇関税などの面に現れています。

紡績商会の担当者は言う。

まず、東南アジア諸国の労働力コストは中国より低いです。

日本貿易振興機構（JETRO）が2010年10月に発表した調査報告によると、雇用者の給与負担は中国で最も高く、毎月463ドルに達し、他のアジアの服装生産国より明らかに高いという。

フィリピンとインドネシアは250ドルから300ドルの間、ベトナムとカンボジアはそれぞれ153ドルと125ドルで、バングラデシュは最低で85ドルしかないです。

バングラデシュ以外にこれらの国のサラリーマンのレベルは中国の1/4～2/3ぐらいです。」

紡績商会の担当者はこう話す。

その次に、これらの国家の貨幣は米ドルの為替レートに対してあるいは下落して、あるいは上昇幅は中国に及ばないです。

「2005年には人民元が対ドルで3割上昇し、ベトナムの通貨は同期で24%下落した。

一リットルで転んだら、両者はコストの面でかなりの差が出てきます。

インドネシア盾は2008年～2009年にかけて大きな変動があり、期間中には8%前後の累積があった。

フィリピンのソールの累積上昇幅は人民元と同じで、三割二がありますが、途中で上がったり下がったりして、人民元のように上昇したりしません。

この担当者は指摘する。

また、これらの国は欧米や日本などの主要市場への輸出に対して関税の減免を優遇する政策があります。

カンボジアとバングラデシュは現在世界で最も先進国ではないリストの中に入れられています。多くの先進国に輸出されています。

フィリピン、インドネシア、ベトナムはそれぞれ日本と経済協力協定を結びました。服は免税で日本に入ることができます。

欧州連合は、生地を現地で服装に加工するだけで、輸入ゼロ関税が適用されます。生地の原産地を考慮する必要はありません。

日本は東南アジア諸国の織物の輸入に対してゼロ関税をかけていますが、韓国、シンガポール、中国は8%の関税を課しています。

尹国は新たに道を補った。

紡績商会のある責任者はまた、インドネシア、フィリピン、カンボジアなどの国は現在紡織服装のサプライチェーンの面で完備していないため、特に上流の紡績、織布、さらに印刷、染め、漂などの部分は発展が必要で、服装の品質は中国産の製品と比べて、品質はやや低いと指摘しています。

この担当者はまた、中国紡織服装業は完全な産業チェーン、大量の熟練労働者、悠久な紡績歴史と経験を持っており、服装生産の品質をある程度保証していると述べました。

そのため、いくつかのブランドは依然として中国での生産を愛顧しています。例えば、HONEYS北京のある専門売り場で、店員の周さんが本紙記者に伝えました。「私たちの製品は全部中国産で、上海、青島を原産地とする製品が多く、江蘇（昆山、宿遷、金壇）、浙江桐郷、天津、広東（東莞）、山東などに分布しています。」

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企業のモデルチェンジ・アップを迫る

EU、アメリカ、日本からの輸入データによると、中国は上記の三大市場の織物服装の第一の供給国ですが、2011年の成長傾向は明らかに鈍化しています。

中国の製品は上記の3大市場の輸入シェアを占めています。その中でEU地域は1.7%、アメリカは1%下落し、日本は1.9%下落しました。

同時に、EU、アメリカ、日本は東南アジア、南アジアなどからの輸入が急速に伸びています。

今年上半期のEUのインド、バングラデシュ、パキスタン、ベトナム、インドネシアからの輸入は29.6%から53.4%まで伸びています。アメリカはベトナム、インドネシア、バングラデシュ、カンボジアからの輸入は18%から29%まで伸びています。日本はベトナム、インドネシア、タイからの輸入は23%から49%まで伸びています。

これらの国がシェアを占めているのもそれに応じて向上しています。

清科研究センターのアナリスト、張亜男氏は、各種の新型貿易保護と先進国のグリーン基準の敷居が高くなるにつれて、中国の服装企業の粗放型発展の道はますます狭くなっていると分析している。

「さまざまな兆候は、安価で眼球を獲得する時代が過ぎ、精密生産、ブランド化が進む産業転換の道が必要であることを示しています。」

張亜男は言った。

尹国新氏は、国際ブランドの資本配置の移転は企業のモデルチェンジとアップグレードを迫られ、中高級品に力を入れて、ハイエンド市場の維持に努めるとみている。

私達はずっとモデルチェンジとアップグレードに努力しています。製品のグレードを高め、研究開発能力を強め、設備の自動化において多額の資金を投入しました。

彼はインタビューで言った。

資本の移転は正常です。資本は市場に敏感で、最適化の配置を求めています。

日本ブランドのOEM企業が東南アジアに移転している現状に対して、私達は驚く必要はありません。これも「危険局」の到来を予告していません。

青島市のある対外貿易企業と頻繁に付き合っている役人はこう言います。

上記の関係者も、税金の負担をレバーで調整し、輸出税金還付や国内税還付の減免など、企業は最終的にその場にとどまると明言しています。

「肝心なのは製品の品質を高めることです。政府は補助手段だけです。

私達の輸出企業は依存性が強いので、企業がお金を稼いでから設備を投資したり、品質を向上させたりしていません。

彼は言った。

この官吏はいくつかの外国貿易企業を加工する態度に対してかなり“その不幸を悲しみ、その争わないことを怒ります”の味があります。

彼は鋭い指摘をしました。「受注減少はOEMに慣れた企業にとって教訓と警告であり、進歩しなければ、革新しないで、労働力の集中力の優勢だけに頼って、競争が激化する現実の中で気まずい目に遭うことになります。

逆に企業をアップグレードさせ、ブランドを創造させるということは、ある意味いいことです」