速いファッションのブランドは新しい発展の高まりが現れにくいです。

調査によると、ファストファッションブランドは2006年ごろ中国市場に進出し、独自の発展と拡張モデルで、弱い衣料品小売市場に強い心針を注入したと考えられている。

ユニクロを例にとって、現在ユニクロの中国における店舗数はH&MとGAPの中国における店舗数の合計です。

しかし、わずか10年後には、新鮮さの薄味と消費構造のアップグレードに伴い、ファストファッションはすでに下り坂になりました。

業界関係者は、急速なファッションブランドの業績が全体的に下がり、現在のマクロ経済環境の減速と関係がないと考えています。

有名なマーケティング専門家の李光斗氏によると、ファッションブランドの没落は、本当の原因はすでに元の消費グループの基礎を失っていることにある。

「ユニクロ、H&M、

中国に入ってから、一種の『

」または「安いファッション」ブランド。

李光斗は記者に、これらのブランドのデザインと価格は全部80後の群体に対してとても大きい殺傷力があります。

李光斗氏は、現在90年代の消費層はすでに台頭しており、「彼らの消費観念はすでに変化しており、私は『小さいブランド』または『自ブランド』と呼んでいる」と指摘している。

小さいブランドと自ブランドというのは、このような消費者は自分と関係があるブランドだけに興味があるということです。

「だから多くの企画やネット人気の概念が出てきます。これは昔の大衆アイドル消費から現在の個人感情消費に発展したということです」

李光斗氏によると、最も顕著な例は、淘宝が促された時、ランキングトップ10の「七つのお店がネットが赤い」ということです。

95後の少女の真っ赤な消費観は、まさに李光斗の観点を裏付けることができます。

私はユニクロとH&Mに服を買いに行きませんでした。

新しいファッションを身につけた暁は、彼女にとってユニクロ、H&Mなどのブランドは自分の個性的な需要を満たすことができなくて、その他のいくつかの小さい大衆のブランドは“安くて個性があります”と言います。

また、業界関係者は、現在の経済背景において、

新しい発展の高まりが現れにくい。

新鮮さが薄れているほか、「消費構造がエスカレートした後、消費者は商品の品質にもっと関心を持ち、品質が比較的弱いファストファッションブランドはハイエンド消費者を引きつけるのが難しい」と述べました。

中国貿易促進会研究院研究員の趙萍さんはそう思います。